Photos du montage MiniMax

 Voilà quelques photos en cours de montage...

Quand vous déballez, ne faites pas ça ! Ne mélanges pas les transistors destinés aux tubes et ceux destinés à l'étage de sortie... Ici "heureusement" je les ai déballés en les posant les uns après les autres, donc retour chacun dans son sachet d'origine.

Imprimer un peu de doc, et un schéma en grand format ça aide... d'autant qu'on peut facilement confondre les petites résistances (pas de code de couleur, une échelle logarithmique à la place...). A souder impérativement face vers le haut pour pouvoir se relire "au cas où". 

En fait, une fois les petits composants posés, ça va assez vite. Prenez garde à ne pas trop accélérer quand même...

Un survol en vidéo....

 

Et si vous vous demandez encore si les tubes rougissent (sans leds montées dessous ;-). Le verre reste tiède.

Voilà... le mien est fini. Il est en cours de rodage (tubes NOS ;) mais sonne très, très bien. Un rapport qualité/prix exceptionnel à mon humble avis.

Plutôt que de poursuivre des chimères, en allant sur ebay acheter un unbelivable tube haedphone amplfier, port gratuit, dans la boutique de DragonVViner4000, faites le vous même!

Donc merci à trois personnalités de l'audio et du DIY: 

•  Pete Millett, Colin Toole  et Thomas Blanchar pour le kit du MiniMax Hybrid Tube Amplifier.

Alimenter le MiniMax en France (Europe)

S'il semble facile de trouver des transformateurs 110VAC - 24VAC, c'est moins évident en France et visiblement ailleurs en Europe, où vous trouverez 15 à la douzaine de transfos chinois 220VAC - 24VDC... mais pas de 24VAC en sortie.

24VDC = 24Volts en continu, 24VAC = 24Vots en alternatif. Pourquoi cette particularité ? et bien tout simplement parce qu'une alimentation de mauvaise qualité peut engendrer du bruit, des défauts nuisibles à la qualité d'écoute fournie par un appareil audio(phile).

Chez Farnell, Electronique-diffusion & cie c'est un peu la famine... à moins de vouloir faire l'alimentation vous mêmes en utilisant un bloc transformateur (mais attention à l'isolation, aux protections que vous devez ajouter etc.).

Cherchez du côté des kits pour installations par panneaux solaires, dans la boutique d'électronique de votre ville si vous avez la chance (!) qu'il en reste une, chez les boutiques qui vendent des solutions de vidéo surveillance (les caméra boules, les caméras de vidéo-surveillance aiment bien le 24VAC).

Planette-Domotique.com propose un modèle compatible ref. ADP2420, mais apparemment pas protégé contre les courts-circuits & cie, mais donné pour 2000mA ! Vous trouverez cette référence (OEM Chinois) chez d'autres vendeurs s'il venait à disparaître ici.

Mon conseil:

Prenez ce modèle PS2410AC de Velleman chez wigi.fr qui fait déjà 1000mA et qui est protégé contres les "problèmes" électriques courants (double isolation, anti CC...). 

Bonus: il n'est pas cher, et la prise moulée rentre impeccablement dans la prise d'alimentation fournie par Beezard.

Alimentation 220/240VAC - 24VAC 

A l'utilisation, à l'écoute, le silence est d'or avec ce bloc alim, qui reste à peine tiède après quelques heures.

Construction du MiniMax de P.Millett

L'ampli à tubes "MiniMax" est un hybride: préamplificateur à tubes, et transistors en classe A.

Le design original est l’œuvre de Pete Millett, déjà l'auteur de nombre de montages audiophiles (entre autres les très connu Starving Student Amplifier).

Toujours dans une recherche de "son typé tubes" avec un minimum de risque, cette fois j’attends beaucoup en qualité de ce petit ampli... Commandé en kit chez Beezar.com, où Thomas Blanchard fait un travail incroyable pour la préparation du kit, et dans la plus grande simplicité. Colin Toole à quand à lui réalisé le PCB (en bleu ci-dessous).

Quelques photos, auto-explicatives...

 Le kit vu de dessus, avec une pièce de 1Euro pour l'échelle. Commencez par peupler les composants les plus petits bien sur...

 L'ensemble des éléments, quelques minutes après le déballage du colis (particulièrement bien préparé) reçu par la Poste. Notez les petits sachets, ils sont étiquetés avec la zone où ils vont se monter, et la nomenclature. Le tableau excel de l'inventaire et les consignes spécifiques aux composants actuellement livrés sont un vrai plus pour comprendre ce que vous faites.

Ca, ce sont deux tubes... Bendix 12FK6 pour les applications radio/télévision fait aux USA, probablement plus vieux que votre maison (ou que votre Maitresse ;=)

Mise en boîte de l'ATCT

Voilà les images de l'ATCT (Amplificateur à Tubes pour Casque Transportable, ça sonne mieux que kit K272A :)

La boite de sucres en métal, même très fine isole bien des interférences RF, à vide c'est maintenant bien silencieux.

J'ai pris une boite assez grande pour faire divers essais de batterie (18,5V lipo de modélisme pour commencer).

Il faut prendre soin de mettre des patins (ici en feutre très épais) pour amortir les chocs d'autre objets qui seraient posés sèchement à côté de l'ampli, ou des glissements de celui-ci en tirant sur le cordon du casque. Le PCB est monté sur des colonnettes en caoutchouc et peu serrées.

J'essaie en ce moment une solution maison pour amortir les vibrations subies par les tubes: en plus des œillets  fournies par Oatley Electronics, les tubes sont montés en biais et maintenus en tension par un petit élastique arc-bouté contre les tubes.

L'idée est d'amortir le plus vite possible les chocs et d'éviter de faire sonner les tubes.
Ça marche plutôt bien, le "ring" des tubes quand il se produit encore est très lointain, étouffé...

Pour écouter quelque morceaux de musique qui lui vont plutôt bien, c'est ici sur la playlist spéciale ATCT...

Premiers réglages du K272A

Après quelques heures d'écoute, et quelques premiers réglages, je doit dire que je prenais un peu avec des pincettes les commentaires enthousiastes, erreur.
Effectivement (mais après ce qui va suivre seulement), je suis agréablement surpris de l'autorité dont ce petit ampli fait preuve sur mon casque (un Sennheiser HD598). Il ne descend suffisamment dans les graves, sans aller trop loin, ça reste propre. Les médiums et bas-médium sont poussés en avant (enfin ! c'est exactement le but recherché) et l'aigu est là, peut-être un peu en retrait sauf à pousser le volume à la limite de la distorsion.

Les meilleurs réglages "ici" semblent indiquer qu'il ne faut pas trop pousser le niveau en entrée, sous peine de saturation, et qu'on peut relever la tension d'alimentation à priori sans risque.


Voilà l'état actuel :

• Entrée : Avec la sortie casque d'iPhone, à 80-85% c'est suffisant. A titre de comparaison avec la sortie casque d'un baladeur MP3 noname à 70% c'est déjà brouillon. (Note pour plus tard, mettre la main sur un de ces modules DAC 48bits/96kbps avec connecteur pour y brancher une clé USB. A ce propos si quelqu'un à un bon plan pour ce sujet je suis prenneur ;-)

• Sortie: Ajuster VR1 et VR2 à 90%... au fait mais pourquoi donc mettre des potentiomètres pour régler le niveau de sortie ? Pour équilibrer les canaux gauche et droite en cas de gros désaccord des JAN6418 peut-être ? J'aurai plutôt envie de limiter avec une résistance fixe de qualité, ou de les remplacer par un shunt.

• Sortie toujours: Après l'essai de trois capacités différentes, 440µF, 220µF (d'origine) et 1000µF en condensateurs "qualité audio" tous sous 16V. The bigger the better... 

•  Alimentation: J'ai dans l'idée d'alimenter le montage sur un accu ni-mh de 18 ou 20v, on en trouve de vraiment pas cher dans le monde du modélisme. Là pour la maquette deux piles 9V en série donnent 18V pour un gain sensible à l'écoute: plus de pêche, un son plus sec (basses plus présentes, aigus insaturés) lorsque la musique dispense un niveau d'énergie élevé. J'ai fait quelque mesures, le L4949 régule bien à 5V (enfin 4,996V ;) sans chauffer. Idem pour la sortie.

• Optimisation à suivre : affiner la tension du filament, la datasheet des JAN6418 dit 1,25V, ici on est plutôt à 1,16V soit presque 8% d'écart, ça ne me plait pas. Fixer les tubes pour leur éviter de vibrer (sonner). Blinder et filtrer un peu mieux ce qui doit l'être (apparemment seul les tubes sont très sensibles aux interférences radio, et je vais essayer de faire un peu de filtrage pour réduire le souffle, déjà limité). A suivre...

Le kit K272A est terminé et... Il fonctionne !

Non, pas du premier coup, mais quand on insère correctement l'IC qui sert d'étage de sortie (PT2308) oui... Mon socket bricolé manquait de tenue mécaniquement.

Les photos sont là, et une petite vidéo avec le son qu'émet le casque (avec le premier lecteur mp3 que j'ai trouvé, juste pour le faire fonctionner, on est d'accord ça ne représente pas ce qu'on entend en le portant !).